b20 Trim funderingar?

Moderatorer
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: b20 Trim funderingar?

Post by J.Lundin_ »

Jag skall se vad jag kan skriva ihop, jag återkommer. Mässing eller brons låter både tungt och dyrt att gjuta i.
Erland Cox
Posts: 127
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:43 am

Re: b20 Trim funderingar?

Post by Erland Cox »

Dom är ju otäckt tunga redan i aluminium.
Att ingen har tigat ihop en med aluminiumplåt istället?
Eller det ser inte tillräckligt nostalgiskt ut?

Erland
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: b20 Trim funderingar?

Post by J.Lundin_ »

Tja, varför inte. Bortsett ifrån att det är mer jobb och struligare att få till, så blir den garanterat lättare än en gjuten kåpa.
Sopastar
Posts: 4
Joined: Sun Dec 30, 2007 7:47 pm

Re: b20 Trim funderingar?

Post by Sopastar »

Hur många deciliter går åt till en ventilkåpa?
Saken är den att motorn trycker ur sig olja just där (Provat med tre olika plåtkåpor; nya packningar varje gång), och jag ville ha en rejäl och gedigen som man kan draga åt ordentligt.
Jag har tillgång till koppar, och jag tänkte att zink eller tenn var billigare än aluminium (Ser säkert tuffare ut också). Har dock ingen koll på materialpriser.
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: b20 Trim funderingar?

Post by J.Lundin_ »

Aluminium är garanterat den billigaste metallen att gjuta upp ventilkåpor med.
User avatar
Hasse63
Posts: 6291
Joined: Wed Apr 21, 2004 11:44 am
Location: Åskilje Västerbotten ;)
Contact:

Re: b20 Trim funderingar?

Post by Hasse63 »

Felet många gör är att de drar år för hårt och då blir det läckor, Man kan lägga ventilkåpan på ett plant underlag för att se hur rak den är,, finns speciella brickor som fyller ut området där stjärnskruvarna är och som ska göra att det blir lättare att få det tätt sägs det...minns inte nu var jag såg dom. gjort egna såna. :wink:
Klicka! :arrow: Forumsregler
Klicka! :arrow: Länksamlingen som har "allt"
Klicka! :arrow: Verkstadshandböcker, typbeteckningar, bilder mm till Amazon
__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: b20 Trim funderingar?

Post by J.Lundin_ »

Om du är intresserad av att gjuta upp en egen ventilkåpa så är mitt tips att börja med att köpa en bok om gjutning och läsa den från pärm till pärm, det brukar finnas en hel del sådana för folk som vill syssla med gjutning på hobbynivå. Ett bra sätt är annars att göra ett studiebesök på något gjuteri och låta personalen visa hur det går till. Har man sedan sysslat med att gjuta tennsoldater som ung så är det en bra start. Man får dock räkna med att det kostar en del att ta fram första detaljen även om man gjort alla formar själv. Det man betalar för vid uppgjutning är mantid, metallkostnad och eventuell efterföljande härdning.

Exempel på böcker man kan köpa är: "Foundrywork for the amateur" av B.Terry Aspin ISBN 0-85242-842-1, Argus Books eller
"The complete handbook of Sand casting" av C.W Ammen ISBN 0-8306-1043-X, Tab Books.
Den senare boken är bättre och innehåller precis allt man behöver veta, den innehåller även många bra illustrationer.

Att ta fram en gjutform på det gamla hederliga sättet kan vara ett rejält slitjobb. En form kan tillverkas av diverse material, det man vill uppnå är att få fram en formstabil form. Med det menas en form som inte förändras om den utsätts för tidens tand, värme, fukt osv. Det man normalt använder sig av är torkat trä, det är trä som torkats i minst 5års tid. Det duger med andra ord inte med trä från den lokala brädgården om man vill få en form som håller rätt mått hela tiden. Utan man bör köpa materialet från speciella firmor som vanligtvis levererar till möbel snickare, modellbyggare osv. jag har använt Al-trä eftersom detta träslag inte tar upp vatten så lätt. Till tunnare sektioner kan man med fördel använda flygplansplywood, vilket vanligtvis består att björk laminat som limmats ihop i en massa skikt. En 1mms skiva av flygplansplywood brukar bestå av runt 6 lager fanér..:-) Denna typ av Plywood finns att få i en massa olika tjocklekar, säljs av firmor som specialiserat sig på skivmaterial. Andra material som vanligtvis används till formtillverkning är aluminium och olika typer av plastmaterial. Ett trevligt plastmaterial heter Ureol och säljs av Siba Geigy. Ureol finns att få som block och är då svindyrt att köpa eller som gjutmassa, vilket har ett betydligt lägre inköpspris.

För min egen del så kombinerar jag gärna olika material med varandra, enklast är det att då att limma ihop bitarna, antingen med epoxi eller snabblim. För rena träformar så är det Casco trälim som gäller, det är ett suveränt lim att använda.

Den form man tar fram måste anpassas till den metall som man tänkt gjuta upp bitarna med. Här handlar det om hur mycket krympmån man måste lägga in i själva formen. Olika metaller kräver olika krympmån, hur man gjuter spelar också in för hur stor formens avvikelse måste vara till den färdiga produkten. Aluminium kräver mellan 0,25 och upptill 2% i krympmån beroende på gjutmetod. För att få loss formen från gjutsanden så måste den också ha släppvinklar åt alla håll. Här gäller minimum 1,5 grader i alla lägen, gärna mer om produkten så tillåter. För att få en bra avgjutning så bör inte heller materialtjockleken avvika alltför mycket från yta till yta. Har formen det, så kan man få problem med olika avsvalningshastighet i gjötet, vilket kan leda till porer, ”kallgjutning”, inre spänningar osv. Alla övergångar mellan ytor måste också ha tillräckligt stora radier, gärna radie 3 eller större.

Det här med krympmån brukar ställa till det om man skall ha förstyvnings klackar för exempelvis skruvförband. Dessa klackar hamnar sällan där man tänkt sig på den färdiga produkten. Är det första gången man ger sig på att gjuta upp något så gör man klokt i att undvika denna typ av design. Krympningen man får på den färdiga produkten innebär att yttermåtten blir mindre än den form man har, analogt blir innermåtten större. Så måtten på den form man skall formsätta sanden med måste därmed kompenserar för detta. Så tar man en tillverkad ventilkåpa och försöker gjuta av den rakt av så får den nya avgjutningen fel mått… De ytor som skall bearbetas efteråt måste ha bearbetnings mån dvs. vara större eller tjockare än den färdiga slutprodukten. Hur mycket material man behöver lägga på extra hänger helt ihop med hur den uppgjutna biten har rört sig från önskat slutmått. En ventilkåpa kan ju vrida sig en aning i längs led och skall man då planfräsa packnings ytan så gäller det att det finns material så det räcker.

Alla formar kräver någon form av ytskikt, ju finare ytan är på formen desto bättre blir avgjutningen. Jag brukar lacka mina formar med 2-komponents båtlack av uretan typ eftersom man med denna lack kan få helt spegelblanka ytor. Kräver den färdiga produkten även en kärnform så skall man var försiktig med att använda uretanlack på den form som man använder för att ta fram formlådan till kärnan med, detta eftersom kärnlådor ofta gjuts upp i Ureol, vilket kan greppa i en uretanlacks yta. I dessa fall så använder man lack av epoxityp istället. Är man osäker på om en yta kommer att vilja släppa från den sand som man format, så kan gjutfirman lägga på en speciell grafitlack på just det området. Exempel på svåra ytor är då man har infogat text i en yta, alla bokstäver måste i dessa fall också ha släppvinklar, vilket inte alltid är så lätt att få till.

Även om man får fram en form som ser bra ut så kan det krävas flera provgjutningar innan man blir nöjd med slutresultatet. Man skall alltså inte förvänta sig att man lyckas med att få en perfekt uppgjuten detalj första gången man gör det.

Här följer några exempel på formar som jag tagit fram under årens lopp.


Image

Senaste ventilkåpan och dess blåmålade form. man kan notera att kutsen för oljelocket används som påfyllningsställe vid själva gjutningen

Image

Träform för torrsumpstråg till B20, här har jag laggt på ganska rejält med bearbetningsmaterial både på packningsytan och de stolpar som skall hålla skrapplåten inne i tråget. Denna form har ganska rejäla släppvinklar, dom ligger på runt 3 grader, radierna vid alla övergångar är också rejält tilltagna.

Image

Det färdiga tråget, där alla ytor bearbetats, hålen på alla utgångar är dock ännu inte gängade på bilden.

Image

Bitar till cylinderformen,här används både Al och plywood. Plywooden är bra eftersom dess olika fanerskikt ger en bra indikation på hur mycket släppvinkel man lyckats slipa fram. Kylflänsar kräver definitivt bra släppvinklar. Nästa cylindrar jag kommer att ta fram blir vattenkylda istället. Kylflänsar kräver alldeles för mycket arbete och precision.

Image

Här ser man träformen sättas ihop med de delar som syns på bilden ovan

Image

Blå träform till höger, till vänster en Ureol avgjutning av träformen, just in case...Ovan det "dildogummi" som träformen gjöts av med
sn@kesh!t
Posts: 486
Joined: Wed Sep 02, 2009 8:19 pm
Location: Nossebro

Re: b20 Trim funderingar?

Post by sn@kesh!t »

Du kanske skulle prova o ha aningen mindre bilder
Amazon, en bil, en livsstil

Audi Coupé -91 Ostbåge'N
Volvo Amazon -70 Green machine
gudu
Posts: 382
Joined: Wed Sep 29, 2010 10:53 am
Location: Kungälv

Re: b20 Trim funderingar?

Post by gudu »

Tack för det uttömmande inlägget vilken kunskap och vilka fina grejor du gjort!

Minnandes hur svårt det kunde vara att få till spjut och hästben på tennsoldaterna tycker jag det är så fascinerande med snygga gjutna luftkylda cylindrar!
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: b20 Trim funderingar?

Post by J.Lundin_ »

De flesta fabrikstillverkade luftkylda cylindrar tillverkas genom pressgjutning, man får då en mycket bra ytfinish. Sandgjutna bitar känns mer genuina med den lite råare ytan, är detaljen dessutom ugnshärdad så får ytan en mörkare färg som ger en snygg kontrast till de blanka ytor som bildas vid bearbetning av de funktionsytor som detaljen har :D

Image

Så här såg reedcylindrarna ut då dom provmonterades på min motor. Framför mock-upen syns en kolvstyrd originalcylinder

Image

Den cylinderform som jag tog fram gjordes så att den skulle täcka alla tre modellerna av utseende, så på råämnet var det bara att såga av flänsarna på respektive sida för att få alla tre modeller av cylindrar. Formen bestod av 72 bitar om jag inte missminner mig och tog drygt 3 månaders kvälls och helg arbete för att få fram. Alla funktionsmått dvs. portareor och positioner togs fram med hjälp av ett design program för 2-taktare. Några tillverkningsritningar gjordes inte utan jag gick enbart efter några knäskisser som bestod av enbart höjdmått och några vinklar. För alla oinvigda var det fullständigt obegripligt att detta underlag skulle bli en cylinderform i slutändan :D Det var många som skakade på huvudet nere i garaget då jag började med detta projekt, men min tremor drabbade omgivning fick ge sig till slut :D
Hade jag låtit en modellsnickare göra dessa formar så hade det kostat långt över 100.000:-bara för framtagning av formarna. Slutkostnaden för mig för att få fram 2st kompletta satser av dessa cylindrar hamnade på runt 22.000:-
Att ta fram formar till en nydesignad B20 topp som jag av och till varit inne på lär kosta betydligt mer även om man gör det mesta av jobbet själv.
matza
Posts: 73
Joined: Tue Feb 03, 2004 10:26 pm

Re: b20 Trim funderingar?

Post by matza »

Är det Kawazaki 750?
Har du kört motorn med de egenkonstruerade cylindrarna?
Vad är målet med detta motor(cykel)projekt, effekt, tid på bana, annat?
Bränslesystem?
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: b20 Trim funderingar?

Post by J.Lundin_ »

Nej, dom är till H1 dvs. 500cc.
Dom är inte riktigt klara än, det saknas tre operationer innan dom är helt klara och det är hål för dragbultarna mot blocket, svarvning av bägge packningsplan samt borrning av cylindern.

Målet med projektet har varit många, ett är att visa att man kan ta fram helt nya cylindrar med hjälp av en svarv och en pelarborrmaskin.
Högre effekt är ett annat mål, dessa cylindrar ger i simulering 93Hp dvs. 33Hp mer än originalet och då med 26mm´s flatslide.
Det som begränsar effektuttaget är storleken på Reedventilen, den har en genomströmningsarea motsvarande 60% av vad cylindern har. Så med större förgasare och reed så finns det teoretiskt en massa mer effekt att utvinna. Problemet är dock att motorn har en gammal design vilket gör att cylinderfoten är ganska smal, vilket gör att det inte finns plats för så mycket större reed än vad jag använt mig av.

Förutom effekthöjningen så får man också en betydligt bredare vridmomentskurva, om den stämmer med verkligheten så kan man dra husvagn efter hojen... :D

En ytterligare vinst med en ny cylinder är att bränsleekonomin förbättras rejält. Dessa dinosarier har en enorm törst och drar mer än vad en normal bil gör. 1L per mil eller mer är inte ovanligt. I detta fall så kommer soppaförbrukningen att hamna på runt 0,6L/mil vid max effektuttag att jämföra med originalets 0,5L/50Kmh... :D :D

Image

Här ser man jämförelsen mellan en otrimmad H1 motor och en motor med mina nya reedcylindrar på, den ofyllda pilen visar på ett område där avstämningen missar lite. Det är dock betydligt högre vrid än vad originalet uppvisar, det lär inte vara några som helst problem att åka på bakhjulet även vid lågt gaspådrag... :D
A-masen
Posts: 1906
Joined: Thu Jan 12, 2006 4:55 pm
Location: Sverige

Re: b20 Trim funderingar?

Post by A-masen »

Ett bidrag till en tråd som är några veckor gammal. Därmed inte sagt att det som framförts tidigare i tråden är fel eller inaktuellt. Detta är bara ett paralellspår till det redan sagda.
Från Ny Teknik.

Sätter formen - med udda teknik
Gipsformen kan gjuta med stor precision
Av: Erik Mellgren. Ny Teknik.
Publicerad 20 april 2011 00:00

Ett jämtländskt företag gjuter komplicerade aluminiumdetaljer i gipsform. Nu vill man väcka designvärldens intresse för den udda metoden.
Läs mer: http://www.nyteknik.se/nyheter/automati ... 158011.ece
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: b20 Trim funderingar?

Post by J.Lundin_ »

Att använda gips som gjutform är en gammal teknik. Det gäller dock att som artikeln också tar upp, noggrannt torka formarna i ugn så man får bort allt överflödigt vatten, annars blir det spännande då man fyller på dom med flytande metall.

Idag finns det 3D printrar som man kan få gipsformar utprintade från. Så har man detaljen uppritad i något Solid program så kan man relativt snabbt få en färdig gipsform utprintad. denna form är av engångs typ och knackas sönder då gjutningen är klar.

Kolla gärna in http://www.hpgab.se/, där kan man se hur en gjutprocess går till
QV
Posts: 4979
Joined: Sun Jan 30, 2005 10:47 pm
Location: Mariefred

Re: b20 Trim funderingar?

Post by QV »

J.Lundin_ wrote:Exempel på böcker man kan köpa är: "Foundrywork for the amateur" av B.Terry Aspin ISBN 0-85242-842-1, Argus Books eller
"The complete handbook of Sand casting" av C.W Ammen ISBN 0-8306-1043-X, Tab Books.
Den senare boken är bättre och innehåller precis allt man behöver veta, den innehåller även många bra illustrationer.
Så då har man fått sin nya kvällslitteratur så man slipper hålla på att hacka på tangenbordet hela natten.
Image

/Janne
Se upp! Jag är farlig för detta forum. Jag vill nämligen kunna ändra i mina gamla inlägg.
Post Reply