forum.p120.se

Någon som vet storleken på "insex" greppet på bultarna i svänghjulskåpan ? Antar att det är tum och inte mm.
Även om dessa bultar skall ha en annan hållfasthet än vanliga 8.8 ?

Har en sats med mm insex för 1/2 tums fäste men bäst vore rätt "tum storlek"

3/8 tum

Dryga 9mm blir det
Själv har jag för mig att en insex med kula och 3-4 långa förlängningar så man är bakom växellådan är det bekväma sättet. Fast jag kan blanda ihop några bilmodeller.

Insex brukar vara 10.9 men det finns ju alltid varianter när priset sjunker. Men 8.8 är nog starkare än gjutaluminium vilket som.

Hmm det ante mig.. 8 är för liten och 10 för stor trots att hålen är slitna.. Får leta reda på en 3/8 då jag inte vill slita ner hålen mer än nödvändigt.
Antar att de 8.8 jag sett är "kina" varianter av bult som det numera finns mängder av på ebay. Så man får kanske ta vägen förbi swedol och se om de har bult i bättre kvalitet. Förlängningar och ev en "knut" mins jag är ett måste.. Jag har även tillgång till mutterdragare och tryckluft och det är en av anledningarna till att jag vill att insexnyckeln passar bra så att jag inte förstör bulten mer än vad jag måste..

För "skruvar" med sådan liten diameter som fastsättningen av svänghjulskåpan mot motorn och växellådan mot svänghjulskåpan skulle jag akta mig för att använda en mutterdragare. Är det inte en riktig kvalitetsmaskin där det går att ställa in rätt åtdragningsmoment (och veta att det blir så) riskerar man att dra (fast) skruvarna alldeles för hårt. Och behöver man den för att släppa en bult så är bulten troligen fastdragen alldeles för hårt.

Har man inte känslan i fingrarna hur hårt man skall dra fast en skruv så är det absolut bäst att (åtminstone till att börja med) använda en momentnyckel och dra fast med rekommenderat moment.
Speciellt "små" skruvar (M5, M6 och liknande) drar man gärna för hårt och sitter gängorna i lättmetall riskerar man då att förstöra gängorna.
Gissa hur jag vet det! Då är det tur att man kan rädda situationen med Helicoil insatsgängor.

Bultarna till svänghjulskåpan är så grova att jag skulle inte bry mig speciellt mycket om vilken hållfasthetsklass dom håller.

Med förlängare och knut blir det inte så mycket kvar av lossdragningsmomentet. Men så djävligt brukar det inte sitta. Man får ju loss dom med en insex i vinkel och för handkraft.

Men för åtdragning så fungerar ju spärrskaft i dessa finmecks tider.

Svartoxiderade skruvar har alltid bättre kvalité än 8.8 och det beror på att den zinkplätering de lägre kvalitéerna har kan orsaka väteförsprödning då man går upp i hållfasthet på materialet. Så är skruvarna zinkpläterade så har dom som max 8.8 kvalité, enkel tumregel..

Hej!
Det där är nog att förenkla lite för mycket, finns svarta skruv av 4.6 och 8.8 så det är ingen garanti.
Köper man nya skruv nu så kan man få skruv med lite annorlunda utseende, eftersom reglerna för ytbehandling har ändrats sista tiden.

Det är ju inget ämne jag har funderat på specielt mycket
Har ju trott att insex är 10.9 (mer eller mindre)

Tills jag för några månader sedan läste på paketet med insex M10x70 som jag köpte (billigt) till att hålla fast klättergreppen. Kvalite 8.8
Nu är det inget praktiskt bekymmer med 8.8 kvalite på ett klättergrepp.

Mina M12x150 till Demag traversens balkar är 10.9 slog det mig nu. De är blanka.
Men efter att ha läst detta inlägg från J Lundin började jag titta mig omkring. Så det verkar vara en grov förenkling, men J Lundin har ett långvarit erfarenhetsbank att plocka ur så när man rotar i lite äldre saker så kan ju förenklingen vara korrekt. Jag rotar ju mest i gamla saker. Som denna just nu Är det någon som har ventilpaket (stora) till Atlas Copco liggandes så hör av Er.

Hej. Jag skulle kanske formulerat mig lite annorlunda. Visst är det så att de höghållfasta oftare är "svarta" men det betyder inte att det inte finns sämre kvalité med liknande utseende. Undrar om det inte finns märkning på skallen för 12.9, har för mig att jag råkat på det.
Mvh. Kalle

Det står 12.9 på bilden

Nu är det ju skillnad på svart och svart, höghållfasta skruvar är normalt svartoxiderade, lägre kvalitéer brukar vara svartförnicklade. Svartoxidering till skillnad mot andra ytbehandlingar är inte ytuppbyggande och används för att inte få problem med väteförsprödning. Vid all galvanisk ytbehandling där ström används så sönderdelas vatten till syre och väte och hur stor andel av den tillförda strömmen som åtgår till det handlar om effektiviteten på badet, krombad brukar ha 20-30% i strömutbyte. Notoriskt farliga bad vad gäller väteförsprödning av låglegerat höghållfast material (CrMo leg) är Krombad, Kadmiumbad samt Zinkbad. Det man då gör är att värmebehandla objekten direkt efter att dom tagits ur baden, det kan handla om 200C i 4 timmar eller 150 C i upptill 23 timmar allt beroende på objektets hårdhet. Material över 40 HRc ska alltid värmebehandlas. Höghållfasta material som krompläteras ska också kulpenas innan krom läggs på eftersom detta skikt ger både dragspänning i bindskiktet samt innehåller små sprickor i kromskiktet som kan ge sprickbildning i grundmaterialet.
Ett kromskikt är inte tätt utan kräver skyddande underskikt i form av koppar och nickel, man talar här om mikro och makro sprickor. Då det gäller mikrosprickor handlar det om upptill 1000st per kvadrattum, makrosprickor kallas även alligatormönster beroende på dess likhet med alligatorskinn, det ser ut som ett antal fyrkanter och kan i vissa fall ses med blotta ögat. Har man 10.9 skruv som är blanka så kan det handla om beläggning med electroless nickel, vilket är en autokatalytisk process. Elektroless nickel har blivit populärt efter att jag introducerat det bland grenrörsbyggande turboägare, man kan få billiga pannrörssystem att se ut som om dom är av rostfritt material....