Megasquirt i Amazon

Moderatorer
Post Reply
Blomquist
Posts: 1070
Joined: Tue Feb 24, 2004 11:06 pm

Megasquirt i Amazon

Post by Blomquist »

Detta är en omarbetad tråd från trimning. Saker och ting har en tendens att drunkna i forumvärlden och på så vis försvinner värdefulla kunskaper och erfarenheter.
Det är Christoffer Svenske som är skribent och byggherre. Jag, Blomquist, har klilppt och klistrat. Kom gärna med frågor/förslag om ni tycker något fattas.
.............................................................................
Först lite historia, min Amazon -69 som jag ägt sedan 2001. Detta är den första bil som jag någonsin ägt och den har rostlagats i ettaper under ett par år. Nyligen lagade jag sista rosten i bagagegolvet och sen blev den körbar igen. Sedan med ny kunskap om elektronikens underbara värld och med datorns hjälp så har jag helt enkelt tagit bort både förgasare och fördelare som jag aldrig fick att fungera riktigt som jag ville. Jag har ju trots allt meckat betydligt mycket mer och under längre tid med både elektronik och datorer än vad jag meckat med bilar.

Det som gör denna kaross speciell är sänkningsfjädrar och stötdämpare med 5,5" fälgar vilket ger en mycket bra väghållning. Utöver det så finns det en överväxellåda med D-typ överväxel monterat.

Min Amazon
Image

INFO OM MOTORN
Denna motor är den första motor som jag någonsin trimmat och allt är mycket seriöst gjort, det som är gjort på den invändigt är en ny D-kam med nya lyftare och så sitter det en R-sport topp (552441) med andra ord relativt enkelt trim men fungerar mycket bra! En ytteligare uppgradering är mina HALO stift som jag lyckats få tag på till B20 vilket är mycket svårt då de tyvärr inte tillverkas längre. En mycket bra uppgradering då jag hade NGK stift tidigare. (Annars är BOSCH tändstift mycket bra oxå)

Min B20 insprutarmotor
Image

Jag tog bort både fördelare och förgasare, det är sånt som jag helst inte vill hålla på med och jag är inte speciellt duktig på det heller. Därför byggde jag en egen "fördelare" fast utan roterande delar. Det är egentligen bara en EDIS tändspole monterad på en axel som gör att man kan montera den på samma ställe som där orginalfördelaren satt.

EDIS tändspolesfästet
Image

Sedan fräste jag triggerhjul 36-1 (vilket betyder 36 tänder där 1 är bortfräst) utav remskivan och monterade en VR sensor vilket är de enda roterande delarna i mitt tändsystem. Sedan behövs en EDIS modul vilket jag monterade på innerskärmen. Det syns lite grann på nästa bild att jag har en vit och svart fyrkantig burk monterad under tändspolen. Det är en kondensator som tar upp störningarna från tändspolen istället för att skicka de vidare i elsystemet och i värsta fall störa min MegaSquirt box.
Image

Motorrummet från sidan och här syns faktiskt det mesta förutom triggerhjul och EDIS modulen.
Image
Här kommer en bild på de två saker som var absolut svårast på detta bygge. Insuget och att få det tätt var inte alls speciellt enkelt. Fuelrail och aluminiumsvetsningen var jättesvår. Det andra som var jättesvårt att få till var triggerhjulsfräsningen utav remskivan, B20 har nämligen pressad plåtremskiva och med massor utav inbyggda spänningar som släpper och far runt när man fräser i den.

Närbild på insuget
Image

Varifrån kommer alla delar?
Delar på insuget
Fuelrail är nedkapad från SAAB 9000 2.3L -92 (ej turbo) som är ihop lödd (hårdlödd) med ett standard 25 mm mässingrör som passade perfekt innuti det.
Bränsletrycksregulator kommer från en mindre Opel och är på 3 Bar
Aluminumskenorna kommer från en stege
Spridarna kommer från SAAB 9000 2.0 Turbo och flödar 213 cc/min vilket är ganska lite om man ska trimma vidare.
Kablar och slangar är beganade från en rad olika bilmärken bland annat Hyndai Sonata och SAAB 900, den speciella insugskröken är från SAAB.
Insuget är ett modiferat B20E insug från Volvo 140.
Axel, spjällaxel, vajer, vajerfäste på insug och gasrulle kommer från Volvo 240 med förgasare och en annan 240 med B230F motor. TPSen (Throttle Position Sensor) kommer från en Opel.
TPSen är utav potentiometer-typ. Med det menas alltså att motståndet (som mäts i enheten ohm) förändras när man vrider på axeln. Det måste vara 3 trådar från TPSen. Det finns till och med TPSer som bland annat sitter på vissa fordar som fjädrar tillbaka själva om det kanske kunde underlätta för någon i sitt bygge.

Karossfästet för gasrullen kommer faktiskt från en riven kyrkorgel på Gotland!
Tomgångsslidventilen kommer från en SAAB eller Volvo 80 tal med K-jet, minns inte riktigt från vilken men de är identiska med varann.

Min vattentempgivare som sitter på toppen kommer från SAAB 900 och den hittar man i termostathuset.

Image

Tändsystemet som heter EDIS kommer från Ford och sitter på alla möjliga 80-90 tals Fordar och är mycket lätt att hitta på skroten.
(Electronic Distributorless Ignition System)

Min MegaSquirt box kom som byggsats från diyautotune.com och för att veta mer om MegasSquirt besök http://www.megamanual.com" onclick="window.open(this.href);return false; övriga saker som jag köpt nytt som t ex slanganslutningar och pluggar osv kommer från Slangservice i Uppsala, samma sortiment finns på välsorterade hydraulfirmor.
Jag kör Speed Density och det går utmärkt att ha mapparna med insugstryck mot varvtal. Det du kanske tänkte på var väldigt vassa kamaxlar som ofta sitter i väldigt hårt trimmade sugmotorer som producerar väldigt lite vakuum? Då kan man köra Alpha-N istället (varvtalsmappning med enbart tps) men en D-kam är ju ändå inte så himla vass även om den drar fint även på lite högre varv. Det är för övrigt väldigt extrema kamaxlar som ger så lite vakum att man måste använda Alpha-N. Sen kan man använda sig av MAF oxå, alltså att mäta insugsluften som på 240, 740 osv med F-motorer (B230F osv)

Anledningen till att det går så bra att köra just Speed Density (mäta insugstryck med MAP-sensor) är att när motorn står på tomgång så vill ju faktiskt motorn suga sig massor av luft men det stryps av gasspjället, då blir trycket i insuget lägre än omgivande luft (som kallas för atmosfären). Där har vi vår tryckskillnad på lägsta varvtalet och på högsta varvtalet så har man i regel spjället helt öppet (kallas för WOT=Wide Open Throttle) och då är vi väldigt nära atmosfärstryck även innuti insuget. Om man motorbromsar så kan man även komma upp i höga varv men då är spjället stängt och man får lågt tryck på höga varv. Detta registerar MegaSquirt som olika koordinater och själv kör jag 12x12 rutmönster, dvs 144 punkter som jag kan ändra individuellt.

Så här kan det se ut när man justerar mappningen
Image

Utgångpunkten för justering av tändningen kan exempelvis vara denna, som är Volvos egna 0085-fördelare.
Image


Mina mappar är i 12x12 format. Dvs 144 punkter där man kan ställa varje punkt individuellt. Jag mappar mot en universal smalbandslambda från biltema (det finns billiga smalbandslambdor på fler ställen oxå). Bränslemappen kallas för VE Table (VE = Volumetric Efficiency, läs mer om det här http://en.wikipedia.org/wiki/Volumetric_efficiencyoch tändmappen kallas för SparkAdvance Table och ser ut på samma sätt som VE mappen.
(Blomquist har en kopia av Stoffes mapp, pm:a så skickas den.)

TRIGGERHJUL
Sen var det triggerhjulet, det är nämligen så smart med att köra just EDIS att man kan köra det stand-alone, dvs att man kan köra tändsystemet utan att ha MegaSquirt inkopplat men då får man en fast tändpunkt på 10 grader före övre dödpunkt om man monterat triggerhjulet och givaren rätt. Ytterligare fördelar med EDIS är att man flyttat ut tändspoledrivkretsen utanför MegaSquirt boxen vilket kan vara en källa till störningar om man har väldigt mycket otur. Gäller speciellt äldre MS-kort. EDIS fungerar enbart med 36-1 triggerhjul eftersom det är EDIS-modulen som är signalbehandlare utav VR-signalen från triggerhjulet, därav anledningen till 36-1. 2 punkter per varv ger en ganska dålig upplösning för övrigt, Volvo från årsmodell -88B och nyare har 60-2 triggerhjul som oxå går att använda på en 8 bult B20 men inte med EDIS, då kopplar man VR-signalen direkt till MS och har tändspoledrivare i MS-kortet som driver en tändspole i Wastespark i regel. EDIS är förövrigt oxå ett Wastespark system, dvs tända på två tändstift samtidigt, tändsystemet har ju ingen anning om vilken kolv som egentligen ska tända men vi vet vilka två kolvar som är högst upp så för säkerhetsskull så tänder vi på båda två samtidigt.

LAMBDA
Jag upptäckte att jag inte fick något bra lambdavärde på min B20 motor, de motorer som jag byggt på tidigare har varit B23or och de har fler bultar mot toppen än vad B20 har, med andra ord så är det lätt att det blir potentialskillnad mellan kaross och grenrör. Detta är förstås helt förödande om man ska ha ett bra lambdavärde! Lösningen på detta blev en M6 bult svetsad på grenröret och en kabel där jag skalat av 1 dm av höljet och en kabelsko längst ut som jag bultade fast i grenröret. Den andra ändan av kabeln monterade jag på minuspolen på batteriet så jag fick en ordentlig jordpunkt. Vips så var potentialskillnaden borta! Detta problem hade även en vän till mig på sin Cadillac med MegaSquirt. En potentialskilland på 0.1 volt räcker faktiskt till för att det ska bli helt fel lambdavärde, kan vara bra att veta vid en felsökning någon gång.
Jordningar är alltså oerhört viktigt! Ha gärna en gemensam jordpunkt någonstans dit alla jordkablar går.
Det är mycket viktigt att bredbandslambdan är kalibrerad rätt. Det gör man för den oinvigde själv ungefär en gång per år och det är mycket enkelt att göra. Jobbigast är att skruva ur lambdasonden ur grenröret varje gång eftersom man ska kalibrera fritt i luften.

Jag använde mig utav en smalbandslambda, att tänka på när man mappar med en sån är att när motorn går stökiometriskt dvs när all luft och bränsle förbränns så fladdrar värdet från min till max hela tiden. Det är helt okej och det gör alla smalbandslambdor som jag testat hittils. Jag förespråkar att man köper en ny lambdasond och jag har testat biltemas och den fungerar utmärkt tycker jag. Det som händer när en lambdasond blir gammal är att den reagerar långsamt. Bredbandslambda är i en helt annan prisklass och det har jag ännu inte haft råd att testa. LC-1 är den billigaste som jag hittat hittils som fungear med MegaSquirt.

Stökiometrisk är när AFR (Air Fuel Ratio) för bensin är 14,7:1 dvs 14,7 delar luft och en del bensin. För E85 och andra lite mer skojigare bränslen så är det andra värden. Det går för övrigt utmärkt att mappa med E85 oxå, det enda man behöver göra är att tanka bilen och se till att man har tillräckligt stora bränslespridare och sen mappa om för E85. Finns lite andra varianter oxå, det går att ändra AFR i MegaTune oxå vilket nog är det absolut enklaste.

ELSCHEMAN
Jag passar på att lägga upp de två elscheman som jag följt. När man bygger MegaSquirt och köper ett tomt kretskort med en stor påse med komponenter så kallas det för UnAssembled Kit och jag tror faktiskt att det endast går att köpa hos diyautotune än så länge. Annars får köpa ett separat kort från ett ställe i USA och köpa komponenterna från Digikey. Det går tyvärr inte att köpa komponenterna på ELFA för Europa och USA har inte riktigt samma komponentuppsättningar som vi i Europa har, det finns ofta många ekvivalenta komponenter men det blir MYCKET dyrare att plocka ihop komponenterna själv!!! Köp färdigt kit där allt som man behöver ingår, jag har själv gjort båda varianterna och det blev över 1000 kr dyrare att plocka ihop allt själv och då köpte jag alla komponenterna vrålbilligt på utförsäljning på elektronikförrådet som fanns på Uppsala Universitet innan de la ner sin verksamhet.

Detta elschema är till V3.0 kortert det finns även ett V2.2 kort oxå men det är äldre och inte lika stabilt välj V3.0 välj enbart den tomgångslösning du vill ha, båda är utritade på detta schema. Jag föredrar att välja den bimetall 15 minuters ventil som finns på alla K-jet bilar så slipper man sitta och ställa in tomgångsmotorn/ventilen manuelt på olika temperaturer.
http://www.megamanual.com/ms2/v3ext_wiring.gif" onclick="window.open(this.href);return false;

Bygg inga tändkomponenter förens du bestämt vilket tändsystem du vill köra, jag valde EDIS för det är lätt och enkelt, går att köra separat med fast tändning på 10 grader före över dödpunkt om man vill. Det kalla för limphome mode och fungerar utan att ha MegaSquirt inkopplat dvs utan att ha PIP och SAW inkopplat. Det är bra att testa alla komponenter separat innan man bygger ihop allt till en stor helhet, annars känner i alla fall jag inte att jag kan lita på det jag byggt utav begagnade delar om det inte är testat först.
http://www.megamanual.com/ms2/edis4ew.gif" onclick="window.open(this.href);return false;

BRÄNT HUVUDRELÄ
Ytterligare problem som jag stött på är att mitt huvudrelä hänger sig (bränner fast) lösningen på det fick bli att slakta en datornätdel (ATX 300 watt) som innehöll lite större filterkondesatorer som dessutom är ganska snabba. De tar alltså upp strömmen snabbt (laddar upp sig själva snabbt) och jag parallellkopplade 3 st vilket räckte mer än gott och väl för att släcka gnistan som uppstår inuti reläet när elektromagneten drar kontaktorena. Det som förövrigt händer när huvudreläet bränner fast är att när man stänger av tändningen och drar ut nyckeln så fortsätter motorn att gå. Inte speciellt bra.. Mitt huvudrelä är på 70A och brände ändå.. Huvudsäkringen är på 25A men ändå så bränner mitt stora relä fast.

För övrigt så har inte detta projekt kostat speciellt mycket pengar, helt klart dyrast är MS-boxen men resten kan man faktiskt plocka ihop för ett par hundringar max en tusenlapp på skroten. Motorn går så pass bra att jag har blivit lite sugen på att bromsa den då den känns betydligt mer än de 120-130 hk som min motor borde ge? Den känns helt klart i klass med min VW-buss med 200+ hk Volvoturbo! Jag ägde en turbo SAAB en gång men Amazonen är snabbare helt klart! Motorkarkatären är inte alls som en B20 och den låter som en Modern trimmad motor sittandes i en nyare bil. Jag är mycket nöjd med MS konverteringen och detta är faktiskt det roligaste jag gjort på en Amazon! Äntligen så får man hålla på med både elektronik, datorer och Amazon på samma gång!! Bara det är ju otroligt kul!! Hoppas fler följer mina fotspår och bygger liknande motorer.

Jag kom på att jag glömde skriva och berätta om mitt bränslesystem. Det är en vanlig BOSCH pump som jag tror kommer från en Ford och den är monterad vid tanken. Jag använder den gamla bränsleledningen som bränsleretur och har dragit ett 8 mm varmdraget kopparrör som jag köpt på biltema. Dubbla slangklämmor och det blir tätt för 3 bars bränsletryck som min BTR (Bränsle Trycks Regulator) ger. Bränslefilter kan man köpa på mekonomen och då väljer man ett med 8 mm slanganslutningar i båda ändarna, det måste vara ett högtryckspartikelfilter!!! Alltså ett som är gjort för insprutning. Vissa JEEPar har dessa filter, det är ju bara att be dom bakom disken att ta fram ett sånt.
Bild på tanken med returen till vänster.
Image

Att bygga som jag gjort utav sånt som klassats som skrot tror jag de flesta klarar av faktiskt, det kostar inte så mycket att göra fel om man bygger på begagnade delar.

En sak till som jag måste berätta att man bör uppgradera generator till en 55A och skaffa ett elektroniskt styrt laddrelä så man inte får spikar i elsystemet. Det är mycket viktigt tycker jag själv.

Ett par länkar avslutningsvis
Sävarturbo har en tråd i ämnet, främst för folk som har kommit en bit: http://forum.savarturbo.se/viewforum.php?f=16" onclick="window.open(this.href);return false;
En svensk sida skriven av en kille som byggt till sin VW: http://www.malfamartin.se/Megasquirt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dessa länkar, länkar i sin tur vidare till en väldans massa sidor i ämnet.
210 -64, 223 -68
Post Reply