Torbo skrev: "Eller strore kabelsko på 10 mm2 og lodde kontaktene med tinn i hver ende? Det ville jeg nok gjort...."
Att löda en kabelsko går säkert, men i dagens läge är det "omdernt". Man gör det knappast inom industrin i dag. Att löda en kabel gör ju att den blir stel och risken ökar för att den kommer att gå av.
Lite överkurs: När man löder en kabelsko, med en kabel som är mångkardelig (RK) så får lödtennet inte krypa inne i kabeln mer än 1,5 gånger kabelns diameter från bakkanten på kabelskon. Detta var tidigare en lödövning för dom som gick elektrikerkurs. Man fick delarna och anvisningar. Sedan skulle man löda. Kabelskon och kabeln klövs därefter på längden med bågfil och man mätte hur långt lödtennet hade krupit iväg. Alltså: Max 1,5 x diametern. Är det då en grov diameter, så kräver den mer värme. Det gör naturligt att värmen sprider sig fort i kopparkardelerna och tar lödtennet med sig långt bak i kabeln.
Hur drar man bäst kabeln från generatorn till startmotorn?
Re: Hur drar man bäst kabeln från generatorn till startmotor
God info om lodning!
Jeg har jobbet som bilelektriker og på 70-tallet skulle man ikke lodda, da det er som du sier at kopartråden kan bli for stiv i enden. På 90-tallet har flere endret mening, da det har vist seg at lodning holder lengre enn vanlig klemmings med kabelsko, som er utsatt for korrosjon.
I båter måtte man over til å lodde kabelsko, da det var ekstra stor fare for korrosjon og dårlige kontakter.
I biler skal man bruke myke ledninger på grunn av vibrasjon - ikke samme slaget som i hus, og noen skulle bli fristet til det...
Men ved å følge rådene til A-masen over, har jeg ingen betenkleligheter med å lodde. Har snakket med flere om dette, og de fleste er nå innstilt på at lodning holder lengst. Men det er litt mer bry...
Jeg lodder ikke alltid, men jeg tal litt olje på kabelskoene for å unngå korrosjon. Det fungerer bra for meg...
Jeg har jobbet som bilelektriker og på 70-tallet skulle man ikke lodda, da det er som du sier at kopartråden kan bli for stiv i enden. På 90-tallet har flere endret mening, da det har vist seg at lodning holder lengre enn vanlig klemmings med kabelsko, som er utsatt for korrosjon.
I båter måtte man over til å lodde kabelsko, da det var ekstra stor fare for korrosjon og dårlige kontakter.
I biler skal man bruke myke ledninger på grunn av vibrasjon - ikke samme slaget som i hus, og noen skulle bli fristet til det...
Men ved å følge rådene til A-masen over, har jeg ingen betenkleligheter med å lodde. Har snakket med flere om dette, og de fleste er nå innstilt på at lodning holder lengst. Men det er litt mer bry...
Jeg lodder ikke alltid, men jeg tal litt olje på kabelskoene for å unngå korrosjon. Det fungerer bra for meg...
Re: Hur drar man bäst kabeln från generatorn till startmotor
Jag tar upp den här gamla tråden igen, för nu ser jag i en katalog från ett av våra större och vanligare bilprylvaruhus att det numera finns klämtänger till oisolerade kabelskor. Det var okänt för mig då tråden var aktuell. Ca ett ½ år sedan.
Till den som inte hängde med från början: När man skall fixa grova kablar till och från batteriet, 25, 35 eller 50 kvadrat, så måste man ha klämda kabelskor på dom*. Kruxet var bara, när tråden startade och tidigare, att sådana klämverktyg var förbehållet elinstallationsfirmor och liknande. Tängerna är fortfarande "svindyra" och kabelskorna är svåra att köpa genom vanliga försäljningskanaler. Hos dom stora elgrossisterna får inte privatpersoner handla i normala fall. Numera finns det i alla fall en klämtång för oisolerade grövre storlekar. Priset ligger lite över 500 kr, så man har automatiskt en tanke att detta är ett "hobbyverktyg". En "proffessionell" klämtång till motsvarande kablar kostar säkert 5000 kr, och kanske lite till.
Anledningen till prisskillnaden gissar jag på att dom dyra är, eller lätt kan bli, godkända och ISO-certifierade. Det betyder att dom skall bl.a. kontrolleras och godkännas varje år eller så. Även registreras av kontrollerande instans. Det skall gå att följa upp i dokumentation etc. etc.
Jag gissar också att den här hobbytången inte är ISO-certifierad?
Och vi tar det här också omigen. Det förtjänar att läras ut. Isolerade kabelskor finns upp till och med 6-kvadrat mm. Dom går att klämma med vanliga handverktyg. Men det skall vara riktiga klämtänger. Inte sådana billiga tänger som är gjorda av två ihopnitade plåtbitar. Dom riktiga finns också på bilprylvaruhusen och är förhållandevis billiga, 2 - 300 kr. Och dom går också att ISO-certifiera, om man nu vill det? Har man en elfirma, så är det för det mesta självklart att göra det.
Över 6-kvadrat är kabelskor oisolerade och då kräver dom dessa speciella större klämtänger. Alltså 10, 16, 25-kvadrat och så vidare uppåt. Vill man ha en isolerad större kabelsko, så sätt över en krympslang och värm på. (Efter att man har klämt den naturligtvis).
*En debattör skrev tidigare att han kunde löda fast oisolerade kabelskor. Det är möjligt att han kan, det får stå för honom, men jag skulle inte göra det.
Till den som inte hängde med från början: När man skall fixa grova kablar till och från batteriet, 25, 35 eller 50 kvadrat, så måste man ha klämda kabelskor på dom*. Kruxet var bara, när tråden startade och tidigare, att sådana klämverktyg var förbehållet elinstallationsfirmor och liknande. Tängerna är fortfarande "svindyra" och kabelskorna är svåra att köpa genom vanliga försäljningskanaler. Hos dom stora elgrossisterna får inte privatpersoner handla i normala fall. Numera finns det i alla fall en klämtång för oisolerade grövre storlekar. Priset ligger lite över 500 kr, så man har automatiskt en tanke att detta är ett "hobbyverktyg". En "proffessionell" klämtång till motsvarande kablar kostar säkert 5000 kr, och kanske lite till.
Anledningen till prisskillnaden gissar jag på att dom dyra är, eller lätt kan bli, godkända och ISO-certifierade. Det betyder att dom skall bl.a. kontrolleras och godkännas varje år eller så. Även registreras av kontrollerande instans. Det skall gå att följa upp i dokumentation etc. etc.
Jag gissar också att den här hobbytången inte är ISO-certifierad?
Och vi tar det här också omigen. Det förtjänar att läras ut. Isolerade kabelskor finns upp till och med 6-kvadrat mm. Dom går att klämma med vanliga handverktyg. Men det skall vara riktiga klämtänger. Inte sådana billiga tänger som är gjorda av två ihopnitade plåtbitar. Dom riktiga finns också på bilprylvaruhusen och är förhållandevis billiga, 2 - 300 kr. Och dom går också att ISO-certifiera, om man nu vill det? Har man en elfirma, så är det för det mesta självklart att göra det.
Över 6-kvadrat är kabelskor oisolerade och då kräver dom dessa speciella större klämtänger. Alltså 10, 16, 25-kvadrat och så vidare uppåt. Vill man ha en isolerad större kabelsko, så sätt över en krympslang och värm på. (Efter att man har klämt den naturligtvis).
*En debattör skrev tidigare att han kunde löda fast oisolerade kabelskor. Det är möjligt att han kan, det får stå för honom, men jag skulle inte göra det.
Re: Hur drar man bäst kabeln från generatorn till startmotor
**tips**
stora oisolerade kabelskor för batterikablar , med olika stora skruvhål & olika kabeareor
både vinklade & raka finns att köpa styckevis på lastbilsverkstäderna där vi ofta byter såna.
(iaf på volvolastvagnar i Gävle)
så alltså ta reda på kvadraten på kabeln & storleken på bulten. sen är det bara & köpa
stora oisolerade kabelskor för batterikablar , med olika stora skruvhål & olika kabeareor
både vinklade & raka finns att köpa styckevis på lastbilsverkstäderna där vi ofta byter såna.
(iaf på volvolastvagnar i Gävle)
så alltså ta reda på kvadraten på kabeln & storleken på bulten. sen är det bara & köpa