Lundin B20 projekt

Moderatorer
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by J.Lundin_ »

Genom att höja toppen på mitten så att man får dit bättre kanaler, vilket också underlättar designen betydligt, vattenkanalen blir även "mindre" krånglig att få till.. :D Med resta kanaler blir dessutom kylningen under kanalerna bättre, speciellt på avgassidan. På original toppen är ju kylningen under avgaskanalen ett skämt, speciellt då man turbomatar motorn. Förslaget på förbränningsrummets form är precis som jag själv tänkt mig att det ska se ut, det ger ju dessutom några extra CFM mot vad man annars kan få till med original utförandet.
Att gå upp till 92 borr är jag dock mer tveksam till, det ska ju hålla för ordentligt med laddtryck, det kan dock bli en senare fråga..... :D
Erland Cox
Posts: 127
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:43 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by Erland Cox »

Jag kan göra den 90mm.
Sen kan man ta upp den till vad man vill sen.
89-90mm brukar jag köra 44-37 ventiler på 0ch 92 och upp kör jag 46-38.

Erland
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by J.Lundin_ »

Om vi höjer toppen med 2cm så finns det nu ingen anledning till att gjuta av vattenkanalen med rester av de gamla insug och avgas-kanalerna. Så då är det "bara att" fräsa och fila bort dessa helt... Synd att jag inte hörde av mig tidigare, innan vi sågade av toppen, nu är den ju avsågad mitt i original delningen på toppen, skulle ha varit bra om man lämnat tändstiftsbrunnarna kvar helt ograverade. Det här innebär merarbete vid en höjning på 2cm, men det är inget som är oöverkomligt, bara lite mer strul.... :D

Möjligt att jag sågar av en till topp framöver och då ovanför tändstiftsbrunnarna.... :D
Erland Cox
Posts: 127
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:43 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by Erland Cox »

Nästan hela höjningen blir under botten på avgaskanalen.
Toppen blir lite högre över insug eftersom kanalerna får lite vinkel.

Erland
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by J.Lundin_ »

Hur som, så håller jag på att fräsa bort alla kanaler, det finns ingen anledning till att dom finns kvar. Vid en höjning av toppen så blir det en aning strul med framkanten där termostaten sitter. Enklast här är att låta den sitta kvar på samma höjd som tidigare och bara höja "ventilkåps delen" bakom den, annars måste man även ändra höjden på hålen för kärnformen, de hål som alla felaktigt benämner "frostpluggshål"... :D Märkligt att sådana skrönor kan hänga med år efter år...!

Det är kul att se hur förre designern har byggt upp original toppen, den ser inte riktigt ut som man tror invändigt, det är en massa tjocka stöd för diverse skruvhål, framförallt vid varje insugskanal. Ska ta lite bilder då jag befriat bägge delarna från alla kanaler.. :D
Erland Cox
Posts: 127
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:43 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by Erland Cox »

Blir det strul om man bara höjer botten där?

Erland
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by J.Lundin_ »

Som jag ser det så spelar det ingen roll. Nu när jag börjat fräsa bort kanalerna så ser man hur rutten design det är, man undrar vad dom tänkt, i och för sig är det dansk 50-tals design, men ändå.... :D Avgaskanalen ligger så lågt att merparten av botten är ett med deckplanets material, insuget ligger så högt att dess kanaltak är ett med planet för ventilkåpan. Man har verkligen tagit ut gränserna och ändå är kanalerna urusla... :D

Ändrar man höjden på avgas och insugskanal så måste man också förändra alla inre förstyvningar för de skruvhål som finns. Som toppen ser ut original så är det en riktig rysare att få till vattenkanalen med alla prång och vrår, dom har verkligen gjort det svårt för sig.

Frågan är om det inte blir enklare att ta fram en trämodell direkt istället för att försöka kopiera och använda avgjutningar av originaltoppen. Bilderna nedan visar hur eländigt det ser ut invändigt, den övre halvan är något så när okej, men den undre är ren pest.

Image
Här har vi övre delen av toppen, här ser man de vårtor som finns för att ge stödande material till de skruvhål som finns, fyra av dom sitter kant i kant med insugskanalerna

Image
Här har vi undre delen, en riktig rysare vad gäller vattenkanalens utformning. Under varje avgaskanal och mot förbränningsrummets tak (ej frilagd på bilden) så finns det en 2-3mm hög kanal för kylvattnet. Här kan det knappast ha cirkulerat speciellt mycket kylmedia, vilket också är anledningen till att det blir extremt varmt på dessa punkter då man turbomatar B20 motorn. Vidare kan man ana att den yttre väggtjockleken (ca 5mm)följer exakt den anläggningsyta som finns för insug och avgasfläns. Väggen är alltså svängd inåt där det finns "uttag" i anläggningsytan. Varför man har gjort på detta krångliga sätt är en gåta, det hade varit bra mycket enklare sett till utformning av den inre kärnformen att ha en packnings/anläggnings-yta som täckt hela långsidan, istället för dessa urgröpningar som nu finns.

På den nya toppen så kommer denna anläggningsyta att vara helt plan utan några uttag. För min del vill jag ha fler möjliga skruvhål, speciellt runt varje avgaskanal. Som det är original är det rent miserabelt vad gäller den åtdragningskraft man får med bara två skruvar som dessutom sitter diagonalt placerade.
Erland Cox
Posts: 127
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:43 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by Erland Cox »

En viktig del i original kylsystemet är mässingsröret med munstycken som spolar kylvatten på alla avgasstyrningarna.
Tog man bort de rören fick man kylproblem.
Om man gör en ny topp i aluminium så gör man deckplanet mycket tjockare, runt 20mm.
Där har du en stor del av höjningen.
Sen gör man väggtjockleken i kanalerna större också, minst 5mm och har större kanaler från början.
B20 toppen är modern i kyltänkandet på så vis att vattnet går genom toppen först som på helt nya motorer.
B21 var ett steg bakåt för där körde man in vattnet i blocket.

Erland
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by J.Lundin_ »

Du menar det här röret, det var jag inne på att modifiera någon gång i början på 80-talet, just för att försöka styra om värmen inne i toppen
Image

Att ha ett deckplan på 20mm då resten av väggarna är runt 5mm ställer jag mig tveksam till. Risken är stor att man får problem vid gjutningen då det skiljer sig så mycket i godstjocklek

Image
Här har jag fräst ner till nästan den nivå jag är ute efter, som man ser så har avgaskanalen merparten av sin botten i taket på förbränningsrummet. En höjning här förbättrar definitivt kylningen runt själva förbränningsrummet. Det är ju väldigt trångt mellan stödet för dragbults hålet och ytterväggarna på förbränningsrummet,får man upp arean här så lär perkulationen dvs. mikrokokningen i denna area förbättras rejält vilket påverkar motståndet mot spikning positivt. Man ser också hur väggtjockleken varierar på insugskanalen vid förbränningsrummets yttre tak.

Image

Du får väldigt gärna rita och berätta hur du vill att toppen ska se ut rent måttmässigt.
Erland Cox
Posts: 127
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:43 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by Erland Cox »

Alla rejäla amerikanska trimtoppar skryter med att de har 3/4" thick deck.
Varför skulle det vara ett problem med olika tjocklekar?

Erland
Erland Cox
Posts: 127
Joined: Mon Aug 24, 2009 2:43 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by Erland Cox »

Återkommer med designritning.

Erland
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by J.Lundin_ »

Olika väggtjocklek stelnar olika snabbt vilket kan leda till diverse problem med den gjutna biten. Vid vissa knepiga gjutningar brukar man värma formen medans den "kallnar". Sedan beror det också på typ av gjutteknik, sand eller stålformar, de senare är lättare att värma under gjutningen och stelningsfasen. Hos AFR i LA så använde man exempelvis stålformar då jag var där på besök, denna form hade en slinga runt sig med ett antal gasbrännare som såg till att det var jämn värme under gjutprocessen.

Hur stor materialskillnad man kan komma undan med blir i slutändan en diskussion med gjutfirman ifråga. Det räcker med att man har en skillnad i väggtjocklek på 3mm för att det ska ställa till problem. Sist så lyckades vi komma undan detta problem genom att förändra placeringen av påfyllnings och avluftningskanalen. Man kan också i vissa fall prova med att värma upp smältan till en högre temperatur och på så sätt hindra att de tunnare partierna att svalnar för snabbt.

Så även om man lyckats få till alla formar som behövs så kan det i slutändan ändå bli svårt att få till själva gjutningen. i komplicerade fall brukar det krävas en hel del provgjutningar där man flyttar runt de kanaler som används för påfyllning och avluftning. I fallet med mina 2-taktscylindrar så blev dessa kanaler i sandformen ganska stora och tog nästan merparten av den smälta metall som vi fyllde upp gjutningen med. Överskottet sågas ju bort innan man som kund får detaljen. jag ångrar att jag inte fotade av dom bitar som kom ut ur sanden, dom såg ganska groteska ut med grova slingrande kanaler runt om.

Eftersom man fyller gjutformen med en runt 650 grader varm metallsmälta så kommer den att krympa då metallen svalnar. det här är något man måste ta i beräkning då man tillverkar formarna. Jag tror att huvudformen till toppen behöver vara någonstans mellan 7-10mm större på längden än den färdiga produkten. Denna formavvikelse påverkar ju alla mått på toppen, framförallt var alla förbränningsrum hamnar och även toppens förstyvningar för dragbultshålen....:-)
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by J.Lundin_ »

För att göra en gjutform på det gamla sättet så börjar man med att såga ner ett träd, såga upp det i lagom tjocka plankor som sedan torkas under drygt 5 års tid. i bästa fall så har man då nått en vattenhalt i träet på runt 8%, vilket gör det användningsbart för formbygge. Det gäller ju att använda trä som inte fortsätter att röra på sig i någon större grad.
Bilden visar den Al planka som kommer att utgöra grunden för topplocks projektet. Vid köp får man ju med sig barken så det gäller att såga bort allt som man inte har användning av.
Image

Image
Väl avkapad och ren sågad från bark så gäller det att få plankorna planfrästa innan man kan gå vidare med projektet..... :grin:
QV
Posts: 4979
Joined: Sun Jan 30, 2005 10:47 pm
Location: Mariefred

Re: Lundin B20 projekt

Post by QV »

Har det legat "ute" typ i en lada som är ouppvärmd så kommer de att krympa lite till när den kommer in i värmen. Dock så torde någon eller några veckor räcka.

/Jan
Se upp! Jag är farlig för detta forum. Jag vill nämligen kunna ändra i mina gamla inlägg.
J.Lundin_
Posts: 308
Joined: Wed Mar 23, 2011 11:31 am

Re: Lundin B20 projekt

Post by J.Lundin_ »

Nej, plankan har legat inomhus säkert det senaste året, så någon mer krympning lär vi nog inte se.
Jag har gjort slut på min förra planka, i samband med olika formar, så det var dags att köpa en ny inför detta projekt, ska även komplettera med en skiva flygplansplywood i rätt dimension. Så nu är det bara att få de två plankorna planhyvlade innan jag kan dra igång ordentligt. Sedan tidigare så finns det en hel del bitar tillverkade, får se hur mycket som går att använda av dessa bitar framöver.. :grin:
Post Reply