Hög temperatur i B16
-
Amazonsport
- Posts: 933
- Joined: Sat Jul 30, 2005 7:54 pm
- Location: Näsum
Re:
Jag önskar att du hade rätt men "tyvärr" är den rättvänd. Däremot har tanken slagit mig att sätta på en 4-bladig fläkt, som B18/20 har. Kanske skulle hjälpa till?Amazonsport wrote:Nu minns jag inte hur fläktbladet ser ut på en B16 men finns det en chans att fläkten är felvänd?
Amazon 1957
Re:
Janne! Menar du att en luftficka i toppen inte avluftas självmant vid cirkulation? Är det så, så borde detta definitivt kunna vara en orsak till hög temperatur. Men, jag har aldrig hört att man skall behöva lyfta fören då man skall fylla på glykol. Värt att testa med domkraften eller en brant backe.QV wrote:För att då få ut luften i bakkant på toppen så backar jag ner mot huset
Amazon 1957
Re:
Intressant Dieter! Skall testa även detta spår.volvodidi wrote:@ uffe,
jag har samma problem med min B16 PV från 61`.
Om jag har tryck i kylaren, temperaturen stiger over normalt, om jag oppnar kylaren, temperaturen falla snabbt ner till normalt.
Jag har kollad det med en kylarpump.
Tempmäteren är ok, jag har byte den till elektrisk.
Jag tror att vattenpump pumpar inte om kylsystemet har tryck.
Ny har jag en gamal cap på kylaren, som är inte tät, temperaturen är bra ny.
Kanske att kylsystemet är inte riktig ventilerad.
Dieter från tyskland
förtlåt att min svenska är lite dålig.
Amazon 1957
Re:
Första gången jag råkade ut för detta var med VW boxer motorn i en pickis.Uffe wrote: Janne! Menar du att en luftficka i toppen inte avluftas självmant vid cirkulation?
Då var det ett absolut krav att lyfta fronten ordentligt.
På min B18 marin motor har jag detta problem. "Tempmätaren" går varm fastän motorn är OK.
Tycker att det går fortare att lufta ur på detta sätt, även om jag inte kan säga att det är ett absolut krav.
/Janne
Om det är lika på B16 vet jag inte men det är rätt lätt för dig att kolla.
Se upp! Jag är farlig för detta forum. Jag vill nämligen kunna ändra i mina gamla inlägg.
Kolla tempgivare
Om man har en \"modern\" elektronisk tempgivare, kan man förhållandevis lätt kolla den. Det är lite värre om man har en gammaldags eterfylld tempgivare.
Den elektriska givaren innehåller ett NTC-motstånd. NTC = Negativ Temperatur Coefficient. Motståndet ändras med temperaturen. I detta fallet, negativt, det sjunker med stigande temperatur. Motsatsen heter PTC. (Positiv). Hursomhelst, man börjar med att mäta på givaren när motorn är kall. Då kan motståndet vara t.ex. 300 Ohm. (Det kan variera med olika fabrikat, och på vissa går det att söka värdena på nätet). Man kopplar alltså ifrån kabeln på givaren och mäter mellan anslutningen och godset. Sätt tillbaka anslutningen och starta motorn. Nu är det en fördel om man har en kontrolltermometer*. Mät samtidigt motståndet i givaren, frånkopplad. Skriv ner värdena på papper. Gör en handfull mätningar så att man får en \"mätkurva\" med ett fallande Ohmvärde. Kolla samtidigt tempinstrumentets läge på instrumentpanelen vid dom olika värdena och memorera det. Ett tips: Om man kan fixera huvudet vid något fast, så att man alltid ser från samma punkt, kan man sätta t.ex. en maskeringstejp över mätaren och markera med en kulspetspenna dom olika lägena vid kontrollmätningarna. Det hjälper i nästa moment.
Sedan skaffar man lika många fasta motstånd som dom mätpunkter man har fått fram, och med motsvarande värden. Motstånd finns i olika prislägen beroende på precisionen. I det här fallet duger dom billigaste, några kronor styck, mycket väl. Finns bl.a. på Clas Ohlson och Kjell & Co. Koppla loss givarkabeln och anslut motstånden i tur och ordning mellan kabeln och godset. Kolla att mätaren på instrumentpanelen visar inom dom områdena som den förra mätningen med givaren inkopplad i motorblocket. OBS! Man behöver alltså inte lossa själva givaren ur blocket.
Om man däremot misstänker att givaren ger fel värde, så har man sin mätkurva med Ohmvärden och temperaturer att jämföra med tillverkarens uppgifter, som ofta går att få fram. Skulle däremot mätaren i instrumentpanelen visa fel, så har man ju sin mätkurva från motortempen att gå på.
*Kontrolltermometern kan man försöka tejpa fast med god anliggning mot motorblocket nära givaren. Att mäta vattnet i kylaren ger fel värde i uppvärmningsfasen. Där kommer ju inget varmvatten förrän termostaten har öppnat, och då är motorn redan fullvärmd. Använd en sådan digital termometer med mätsladd som man brukar ha hängande ut genom fönstret i bostaden.
QV har det nog lite lättare på sin marinmotor. Där har man ju ofta runda, separata instrument på en panel, och där ser man ofta mer exakt på mätarnålen.
Lite överkurs: Tempmätaren i Volvo 140 och framåt matas med en spänningsstabilisator som alltid ger 10 volt, +/- 0,2 volt. Detta är för att mätaren alltid skall visa rätt även om batteriet skulle vara dåligt. Och även i normalfall, så pendlar ju spänningen flera volt upp och ner. Tankmätaren är också kopplad på samma stabilisator. Hur det är i Amazon o.s.v. kan jag inte svara på. Men äldre bilar hade så gott som alltid etermätare till motortemperaturen.
Den elektriska givaren innehåller ett NTC-motstånd. NTC = Negativ Temperatur Coefficient. Motståndet ändras med temperaturen. I detta fallet, negativt, det sjunker med stigande temperatur. Motsatsen heter PTC. (Positiv). Hursomhelst, man börjar med att mäta på givaren när motorn är kall. Då kan motståndet vara t.ex. 300 Ohm. (Det kan variera med olika fabrikat, och på vissa går det att söka värdena på nätet). Man kopplar alltså ifrån kabeln på givaren och mäter mellan anslutningen och godset. Sätt tillbaka anslutningen och starta motorn. Nu är det en fördel om man har en kontrolltermometer*. Mät samtidigt motståndet i givaren, frånkopplad. Skriv ner värdena på papper. Gör en handfull mätningar så att man får en \"mätkurva\" med ett fallande Ohmvärde. Kolla samtidigt tempinstrumentets läge på instrumentpanelen vid dom olika värdena och memorera det. Ett tips: Om man kan fixera huvudet vid något fast, så att man alltid ser från samma punkt, kan man sätta t.ex. en maskeringstejp över mätaren och markera med en kulspetspenna dom olika lägena vid kontrollmätningarna. Det hjälper i nästa moment.
Sedan skaffar man lika många fasta motstånd som dom mätpunkter man har fått fram, och med motsvarande värden. Motstånd finns i olika prislägen beroende på precisionen. I det här fallet duger dom billigaste, några kronor styck, mycket väl. Finns bl.a. på Clas Ohlson och Kjell & Co. Koppla loss givarkabeln och anslut motstånden i tur och ordning mellan kabeln och godset. Kolla att mätaren på instrumentpanelen visar inom dom områdena som den förra mätningen med givaren inkopplad i motorblocket. OBS! Man behöver alltså inte lossa själva givaren ur blocket.
Om man däremot misstänker att givaren ger fel värde, så har man sin mätkurva med Ohmvärden och temperaturer att jämföra med tillverkarens uppgifter, som ofta går att få fram. Skulle däremot mätaren i instrumentpanelen visa fel, så har man ju sin mätkurva från motortempen att gå på.
*Kontrolltermometern kan man försöka tejpa fast med god anliggning mot motorblocket nära givaren. Att mäta vattnet i kylaren ger fel värde i uppvärmningsfasen. Där kommer ju inget varmvatten förrän termostaten har öppnat, och då är motorn redan fullvärmd. Använd en sådan digital termometer med mätsladd som man brukar ha hängande ut genom fönstret i bostaden.
QV har det nog lite lättare på sin marinmotor. Där har man ju ofta runda, separata instrument på en panel, och där ser man ofta mer exakt på mätarnålen.
Lite överkurs: Tempmätaren i Volvo 140 och framåt matas med en spänningsstabilisator som alltid ger 10 volt, +/- 0,2 volt. Detta är för att mätaren alltid skall visa rätt även om batteriet skulle vara dåligt. Och även i normalfall, så pendlar ju spänningen flera volt upp och ner. Tankmätaren är också kopplad på samma stabilisator. Hur det är i Amazon o.s.v. kan jag inte svara på. Men äldre bilar hade så gott som alltid etermätare till motortemperaturen.
Idag luftade jag motorn från en eventuell luftblåsa vid tempgivaren, allt enligt Jannes (QV) tips. Jag tror f-n i mig att det funkade 
Jag har för tillfället inte möjlighet att köra bilen, då front och skärmar är av, men då jag efter 15 minuters gasande (det gillar grannarna att få lyssna till en B16 
) så kom aldrig mätaren längre än till mitten av det sista vita området. Och, det var dessutom som så att då jag gasade så sjönk tempen för att öka lite när jag släppte gasen. Fullt logiskt och bra 
Så var det inte innan då mätaren bara visade mer och mer då jag gasade.
Tipset till alla med mitt problem blir alltså Jannes. Lyft fronten med domkraften och sätt igång motorn ett bra tag så att luften får en chans att komma ut. OBS! Man måste låta motorn bli riktigt varm, så att termostaten öppnar och vattnet kan cirkulera.
Tack Janne!
Jag har för tillfället inte möjlighet att köra bilen, då front och skärmar är av, men då jag efter 15 minuters gasande (det gillar grannarna att få lyssna till en B16 ) så kom aldrig mätaren längre än till mitten av det sista vita området. Och, det var dessutom som så att då jag gasade så sjönk tempen för att öka lite när jag släppte gasen. Fullt logiskt och bra Så var det inte innan då mätaren bara visade mer och mer då jag gasade.Tipset till alla med mitt problem blir alltså Jannes. Lyft fronten med domkraften och sätt igång motorn ett bra tag så att luften får en chans att komma ut. OBS! Man måste låta motorn bli riktigt varm, så att termostaten öppnar och vattnet kan cirkulera.
Tack Janne!
Amazon 1957
Samma problem har jag när jag fyller vatten på min traktor BM Terrier med B16 C motor.
Fyller vatten ända upp i kylaren, startar motorn, tempmätaren stiger och in på rött så den nästan kokar då plötsligt skjunker det i kylaren så jag kan fylla på resten av kylarvattnet.
Har provat både med och utan termostat, verkar bli en luftficka i motorn.
Fyller vatten ända upp i kylaren, startar motorn, tempmätaren stiger och in på rött så den nästan kokar då plötsligt skjunker det i kylaren så jag kan fylla på resten av kylarvattnet.
Har provat både med och utan termostat, verkar bli en luftficka i motorn.
Re:
Ok, intressant! Hur fixar du bort luftfickan? Gör du som jag och lyfter bilen i fronten? Jag vet fortfarande inte om mitt bekymmer är åtgärdat helt. Det verkar så, men jag har ännu ej haft möjlighet att testköra "på riktigt", då bilen är deldemonterad.redheat wrote:Samma problem har jag när jag fyller vatten på min traktor BM Terrier med B16 C motor.
Fyller vatten ända upp i kylaren, startar motorn, tempmätaren stiger och in på rött så den nästan kokar då plötsligt skjunker det i kylaren så jag kan fylla på resten av kylarvattnet.
Har provat både med och utan termostat, verkar bli en luftficka i motorn.
Amazon 1957
Luftficka
Om detta är ett ofta återkommande problem, kan man ju sätta en avluftningsventil på en slang till kupévärmen och defrostern. Det gjorde jag en gång på en Peugeout 404 som jag hade. Jag satte en sådan luftningsventil som sitter på vanliga värmeelement i bostäder. En jobbarkompis hårdlödde den på en rörstump som passades in på en av slangarna.
Slangarna och kupéelementet var placerade \"kritiskt\" högt så att det kunde bli en luftbubbla där i sådana fall när det kunde dj***las.
En ventil kostar 19 kr + 8 kr för en nyckel på Clas Ohlson.
Slangarna och kupéelementet var placerade \"kritiskt\" högt så att det kunde bli en luftbubbla där i sådana fall när det kunde dj***las.
En ventil kostar 19 kr + 8 kr för en nyckel på Clas Ohlson.
Re: Luftficka
Har ej provat att lyfta upp fronten, jag brukar vänta och hoppas på att vattnet skall sjunka innan motorn kokar, lite nervöst, så det vore bra med något tips,
På traktormotorn är tempgivaren enda anslutningen i bakkant, och den vågar jag ej röra för då drar man nog sönder givaren och kapilärröret till tempmätaren
På traktormotorn är tempgivaren enda anslutningen i bakkant, och den vågar jag ej röra för då drar man nog sönder givaren och kapilärröret till tempmätaren
A-masen wrote:Om detta är ett ofta återkommande problem, kan man ju sätta en avluftningsventil på en slang till kupévärmen och defrostern. Det gjorde jag en gång på en Peugeout 404 som jag hade. Jag satte en sådan luftningsventil som sitter på vanliga värmeelement i bostäder. En jobbarkompis hårdlödde den på en rörstump som passades in på en av slangarna.
Slangarna och kupéelementet var placerade "kritiskt" högt så att det kunde bli en luftbubbla där i sådana fall när det kunde dj***las.
En ventil kostar 19 kr + 8 kr för en nyckel på Clas Ohlson.